K2 zirvesi, Jomolungma'dan sonra dünyanın en yüksek ikinci bölgesi ve Annapurna'dan sonraki tehlike derecesi için uygun bir isimdir. Güzel ve arzulanan, onu fetheden cesaretlerin sayısı ile ilgili olarak dörtte biri hayatını alır. Az sayıda zirveye ulaşır, ancak seleflerinin başarısızlıkları ve ölümü en umutsuz olanı korkutmaz. Yükselişlerin en yüksek noktası olan tarih, zaferlerin, yenilgilerin, yeniden denemelerin ve en umut verici ve güçlü dağcıların umutlarının hikayesidir.
Başlık ve Yükseklik
Daha sonra kök salmaya çalışan çalışma göstergesine saf bir şans verildi. 1856'da, bir araştırmacı ve haritacı, İngiliz Ordusu subayı Thomas Montgomery, Karakoram dağ silsilesine yaptığı bir keşif sırasında, haritada görülen iki zirveyi işaretledi: daha sonra Masherbrum olan K1 ve daha sonra ortaya çıktığı için çok başarılı olan teknik bir isim olan K2 tepeye karşılık gelir. Chogori, Batı Tibet lehçesinden çeviri yapan Yüksek (Büyük) Dağ anlamına gelen K2 zirvesinin ikinci resmi adıdır.
Ağustos 1987'ye kadar zirve, o zamana kadar yapılan ölçümler yaklaşık (8858 - 8908 m) olduğu için gezegendeki en yüksek olarak kabul edildi. Çinli topograflar tarafından Everest'in (8848 m) ve Chogori'nin (8611 m) yüksekliğinin doğru bir şekilde belirlenmesi, ardından K2 liderliğini kaybetti. 1861'de olmasına rağmen, aynı göstergeler ilk Avrupa tarafından İngiliz ordusunun subayı Godwin Austin'e giden K2 eğimine tırmanmak için belirtildi.
İlk tırmanış
K2'nin zirvesini fethetmek için yapılan 1902 seferi, tasarımı hala geçerli olan bir buz baltası ve kedileri icat ettiği için dağcılık tarihinde bilinen İngiliz Oscar Eckenstein tarafından yönetildi. Beş ciddi ve maliyetli denemeden sonra, ekip 6525 metre yüksekliğe ulaştı ve o sırada koşulsuz bir rekor olan yaylalarda toplam 68 gün geçirdi.
İlk atış
Zirveye ikinci çıkış 2 1909'a gelindiğinde keder şöhret kazandı. Tutkulu ve deneyimli bir dağcı olan Prens Ludwig Abrucki, 6250 metreye ulaşan İtalyan seferini finanse etti ve yönetti. Grubun bir üyesi olan profesyonel fotoğrafçı Vittorio Sell, sepya fotoğrafları çekti. Hala Chogori'nin en güzel görüntülerinden biri olarak kabul ediliyorlar. Sefer, halka açık bir resim gösterisi sayesinde dünyaca ünlendi ve basında kanatlandı, Prens Abruzzi'nin herhangi biri zirveyi fethederse dağcı değil havacı olacağını söyledi. Bu tırmanış unutulmaz kaldı, ayrıca nesnelerin isimlerini de verdi: Sella Geçidi, Abruzzi sırtı, Savoy Buzulu.
İlk ölüm haraç
1939'daki Amerikan seferi, Büyük K2 Dağı'nın üstesinden gelmek için mükemmel bir şansa sahipti, ancak Chogori tahmin edilemez ve hain. Grubun lideri şef Pasang ile birlikte Alman Weisner, 230 m'yi en yüksek noktaya çıkarmak zorunda kaldı. Güneşli hava bizi engelledi, yolculuğun son ayağını katı buza çevirdi ve bir gün önce bazı ekipmanlarla kedilere tırmanmak kayboldu. Dağcılar oksijensiz yürüdüler ve 8380 m rakımda uzun kalmak imkansızdı. Kazanmamış olan Weisner ve Pasang, 7710 m rakımda kurulmuş olan kampa gitmek zorunda kaldılar.
Orada, dağ hastalığı olan Dudley F. Wolffie grubunun sadece bir üyesini bekliyorlardı ve ayrıca iki gün boyunca soğuk, kuru rasyonlarda kaldı. Yorgunluktan tükenmiş olan üçü, alacakaranlıkta ulaştıkları daha düşük bir kampa inmeye devam etti. Yerinde, bivouac ekipmanı olmadığı ortaya çıktı. Kendilerini bir çadır çadırı ile örten ve ayaklarını bir uyku tulumuna koyarak o gece hayatta kaldılar. Fakat Dudley çok hastalanıyordu, inişe devam edemedi ve Sherpas'ın (hamallar) onun için gönderdiği yardımı bekleyebilmesi için kalmaya karar verdi.
Weisner ve Pasang, bitkinlik ve yorgunluktan yarı kampa ulaştı. Dudley'ye dört Şerpa gönderildi, ancak derin bir ilgisizlik, serebral ödem geliştiğinin bir işareti olarak, taşıyıcılara inişe devam etmeyi reddettiği ve kampta kalmak istediğine dair yazılı bir güvence verdi. Birkaç gün Sherpas'ın yükselip notla geri dönmesi gerekiyordu. O zamana kadar, Dudley zaten iki hafta boyunca 7000 m'yi aşan bir irtifadaydı, Weisner yine Dudley için üç hamal gönderdi, ancak kimse onlardan geri dönmedi. 63 yıl sonra, İspanyol-Meksika seferi, gömülmek üzere akrabalarına transfer edilen Dudley kalıntılarını buldu.
Weisner, Amerikan Alpine Club üyeliğinden yoksun bırakıldı ve dört keşif üyesinin ölümüyle suçlandı. Weisner, donma ile hastanede iken, savunmada konuşamadı. Ancak, 27 yıl sonra kulübün fahri üyesi unvanını aldı.
K2 Anıtı
1953'teki bir sonraki sefer olan Amerikalı bir seferde 78 gün boyunca fırtınayı beklemek için on gün geçirdik, sekiz kişilik bir gruba deneyimli bir dağcı ve doktor olan Charles S. Houston başkanlık etti. Jeolog Art Gilka'nın bacağında venöz bir trombüs keşfetti. Bunu takiben pulmoner venin tıkanması izledi ve acı başladı. Ölen bir yoldaştan ayrılmak istemeyen grup inmeye karar verdi. Sanat onu uyku tulumlarına sararak taşındı.
İniş sırasında, sekiz kişinin hepsi, Pete Shening'in durmayı başardığı büyük düşüş nedeniyle neredeyse öldü. Yaralı dağcılar kampı durdurdu. Gilki, yamaçtaki halatlarla sabitlenirken, belirli bir mesafede bivuakın altındaki bir yer buzda kesildi. Yoldaşlar Arthur için geldiğinde, onun yerinde olmadığını gördüler. Hala bilinmiyor: bir çığ tarafından yıkıldı veya yoldaşlarını yükten kurtarmak için kasten yaptı.
İnişten sonra, ölen bir arkadaşının onuruna Pakistanlı bir ekip üyesi olan Muhammed Ata Ulla, ana kampın yakınında üç metrelik bir taş piramit inşa etti. Gilka Anıtı, K2 zirvesinin sonsuza dek çağrıldığı herkes için bir anıt oldu. 2017 yılına kadar böyle 85 cesaret var. Grubun bir üyesinin yenilgisine ve ölümüne rağmen, dağcılık tarihindeki 1953 seferi takım uyumunun ve cesaretinin sembolü haline geldi.
İlk zafer
Sonunda, 1954'teki İtalyan seferi, K2'nin zirvesini fethetmeyi başardı. O zamana kadar 57 yaşında olan deneyimli bir tırmanıcı, araştırmacı ve jeolog Profesör Ardito Desio tarafından yönetildi. Ekibin seçimi, fiziksel ve teorik eğitimi için katı şartlar sundu. Grupta 1953 çıkışına katılan Pakistanlı Muhammed Ata Ulla da vardı. Desio'nun kendisi 1929 İtalyan grubunun bir üyesiydi ve rotasında ekibinin yolunu planladı.
Sekiz hafta boyunca keşif, Abrucki’nin sırtını aştı. Sıkıştırılmış oksijen, teslimatı 8050 m'de Walter Bonatti ve Pakistanlı yarışçı Hunza Amir Mehdi tarafından sağlanan kaldırma için kullanıldı. Her ikisi de geceyi böyle bir yükseklikte barınak olmadan geçirdikten sonra öldü ve Hunza donmuş parmak ve ayak parmaklarının amputasyonu ile ödedi.
Lino Lasedelli ve Akill Companioni 31 Temmuz'da en asi zirve olan K2'nin en yüksek noktasına tırmandılar. Orada yaklaşık yarım saat kaldıktan ve boş oksijen tüplerini bakir yüzeyde bıraktıktan sonra, akşam saat yedide, neredeyse trajediyle sonuçlanan inişe başladılar. Yorgunluk ve oksijen eksikliğinden dolayı, karanlık dağcılarda her ikisi de ölümcül olabilen iki düşme geçirdi.
Rotalar hakkında
Sonunda 14 sekiz bin kişiyi fetheden efsanevi dağcı Reinhold Messner, her iki taraftan da tırmanamayan bir dağla ilk karşılaşan kişi olduğunu söyledi. Messner, 1979'da başarısız olduktan sonra, Magic Line olarak adlandırdığı güneybatı kenarının üstesinden gelmeye çalışırken bu sonuca geldi. Zirveye, öncülerin standart rotası Abruzzi sırtından tırmandı ve daha sonra Everest'in fethi K2'ye kıyasla bir yürüyüş olduğunu belirtti. Bugün, bazıları çok zor olan, diğerleri inanılmaz derecede zor olan ve üçüncüsü sadece ezici olan ve henüz iki kez aşılmayan on rota var.
Çok zor
İtalyanlar tarafından atılan standart rota, Abruzzo sırtından geçen dağcıların% 75'idir. Pakistan tarafında yer alan bu, Godwin Austin Buzulu'nun üzerinde yükselen zirvenin Güneydoğu sırtıdır.
Kuzeydoğu sırtına tırmanmak 1978'de bir Amerikan grubu tarafından atıldı. Abruzzi’nin kaburgasının tepesinde biten uzun kornişlerle kaplı zor bir kayalık bölümün yolunu buldu.
Amerikalı ve Sloven dağcıların iki denemesinden sonra, Güneydoğu Sırtı boyunca Chesena rotası 1994 yılında İspanyol-Bask ekibi tarafından atıldı. Bu, Abruzzo sırtından geçen standart rotaya daha güvenli bir alternatiftir, çünkü Abruzzi'nin ilk büyük engeli olan Kara Piramit'ten kaçınır.
İnanılmaz derecede karmaşık
Abruzzi sırtının hemen hemen karşısında, Kuzey Yakası boyunca Çin tarafından gelen yol, Japon grubu tarafından 1982'de atıldı. Yolun başarılı kabul edilmesine rağmen (29 dağcı zirveye ulaştı), kısmen geçiş zorlukları ve dağa sorunlu erişim nedeniyle nadiren kullanılmaktadır.
Western Range'deki Japon rotası 1981'de atıldı. Bu çizgi uzak buzul Negrotto'da başlar, öngörülemeyen kaya grupları ve kar alanlarından geçer.
Güneydoğu Sırtı'na yapılan birkaç denemeden sonra, Magic Line veya Güneybatı Sütunu 1986'da Polonya-Slovak üçlüsünü yenmeyi başardı. Güzergah teknik olarak çok talepkar ve en zor ikinci rota olarak kabul ediliyor. 18 yıl sonra tek başarılı tırmanış İspanyol tırmanıcı tarafından tekrarlandı.
Henüz tekrarlanmayan güzergahlar
Güney Duvarı'ndaki Reinhold Messner tarafından intihar rotası olarak adlandırılan Polonya Hattı o kadar zor ve çığ bir rota ki, hiç kimse bunu tekrarlama girişiminde bulunmadı. Temmuz 1986'da Polonyalılar Jerzy Kukuchka ve Tadeusz Piotrowski tarafından geçti. Rota, dağcılık tarihinin en zorlarından biri olarak kabul edilir.
1990'da bir Japon seferi Kuzeybatı Duvarı'na yükseldi. Bu, Çin'in kuzey rotalarının üçüncüsüydü. İki öncekinden biri de Japon dağcılar tarafından atıldı. Bu yol neredeyse dikey karlı alanlar ve tepeye eşlik eden kaya yığınlarının kaosu ile bilinir.
İlk streç hariç, Kuzeybatı Sırtı boyunca iki Fransız dağcının 1991 yükselişi, daha önce kuzey tarafında mevcut olan iki rotayı büyük ölçüde tekrarlar.
Haziran başından Ağustos 2007 sonuna kadar, Rus ekibi en dik batı duvarını aştı. 22 Ağustos'ta 11 dağcı, tamamen kaya çatlakları ve karlı çöküntülerden oluşan tehlikeli bir yolun ardından Rusya'nın K2 zirvesine tırmandı.
